Hongkong verabschiedet sich nach 57 Jahren von Ding-How-Instantnudeln

Abschied von einem Klassiker aus Hongkong

Nach fast sechs Jahrzehnten auf den Speisekarten von Cafés und an Straßenständen stellt Ding How im Dezember den Betrieb ein. Damit endet ein 57 Jahre langes Kapitel der Hongkonger Esskultur. Der Hersteller Kam Yuen Food Company bestätigte die Entscheidung in einer Mitteilung in den sozialen Medien und dankte Kunden, Geschäftspartnern und Restaurants für ihre jahrzehntelange Unterstützung. Die Nachricht bewegte die ganze Stadt: Einst gehörte die Marke zu schnellen Frühstücken, späten Abendessen und unzähligen Schüsseln mit Nudeln und Rindfleisch in Sataysoße.

Ding How wurde Ende der 1960er-Jahre gegründet und lieferte ungewürzte Nudelblöcke in schlichter Verpackung. Das Format eignete sich für Cha Chaan Tengs, Hongkonger Cafés mit westlichen und kantonesischen Gerichten, ebenso wie für Nudelwagen und Garküchen. Nach Angaben des Unternehmens verwendeten in der Hochphase rund 80 Prozent der Cha Chaan Tengs seine Nudeln. Noch im März vergangenen Jahres bezogen mehr als 200 Restaurants in verschiedenen Stadtteilen ihre Nudeln von der Marke.

In den 1990er-Jahren veränderte sich der Markt, als günstigere Instantnudeln von Herstellern vom chinesischen Festland in Hongkongs Küchen Einzug hielten. Viele Restaurants wechselten zu diesen preiswerteren Anbietern. Ding How behielt zwar eine treue Kundschaft, doch im vergangenen Jahr lag der Marktanteil des Unternehmens nur noch bei etwa einem Fünftel. Die Ankündigung in dieser Woche löste eine Welle nostalgischer Beiträge und Abschiedsworte aus. Auf der Unternehmensseite wurden mehr als 4.000 traurige Reaktionen, rund 500 Kommentare und über 1.000 geteilte Beiträge gezählt.

Wie Ding How den Alltag am Esstisch prägte

Cha Chaan Tengs nehmen in Hongkong einen besonderen Platz ein. Auf einer typischen Speisekarte stehen Milchtee und Ananasbrötchen neben überbackenem Schweinekotelett mit Reis und Nudelsuppen. In vielen dieser Cafés lieferte Ding How eine verlässliche Grundlage für schnell zubereitete, heiße Gerichte. Die Köche blanchierten die ungewürzten Nudeln, gaben hausgemachte Brühe dazu und belegten sie mit Rindfleisch in Sataysoße, Spiegelei, Frühstücksfleisch oder Fischbällchen. So kamen die Gäste schnell zu einer gleichbleibend bissfesten Portion, auf die Stammkunden zählen konnten.

Was machte die Nudeln besonders?

Anders als Instantnudeln im Einzelhandel, denen Würzbeutel beiliegen, verkaufte Ding How ungewürzte Nudeln in großen Mengen an Profiküchen. Restaurants bevorzugten dieses Format, weil sie so den Salzgehalt, die Suppengrundlagen und die Soßen selbst bestimmen konnten und ihre Lagerhaltung einfacher wurde. Die schlichte Verpackung senkte die Kosten und erleichterte die Lagerung. Die Nudeln waren so konzipiert, dass sie sich auch in der Stoßzeit unter Zeitdruck schnell kochen ließen und dennoch lange genug bissfest blieben, um den kurzen Weg von der Küche zum Tisch zu überstehen.

Dank dieser praktischen Eigenschaften verbreitete sich die Marke in Dai-Pai-Dong-Garküchen, Nachbarschaftsläden und Teerestaurants in verschiedenen Stadtteilen. Jahrzehntelang konnten Cafés mit gleich großen Nudelblöcken, verlässlichen Kochzeiten und einer neutralen Grundlage rechnen, die eine Stunde lang in einer scharfen Sataybrühe und in der nächsten in einer klaren Knochenbrühe funktionierte. Viele Gäste bekamen nie eine Verkaufspackung zu Gesicht. Sie kannten das Produkt nur aus der Schüssel, an seinem Geschmack und seiner Konsistenz.

Warum die Marke nicht weiterkochen konnte

Der Preisdruck im Nudelgeschäft ist unablässig. Ab den 1990er-Jahren steigerten Fabriken auf dem chinesischen Festland ihre Produktion und boten Restaurants günstigere Alternativen an. Wenn ein Café eine Schüssel zu einem moderaten Preis verkauft, können schon wenige Cent pro Portion darüber entscheiden, welcher Lieferant den Auftrag erhält. So wanderten nach und nach Kunden ab, die sich zuvor für Ding How entschieden hatten.

Wettbewerb und Kosten

Gleichzeitig stiegen die Kosten. Die Weizenpreise legten in den vergangenen Jahren zu, und Energie-, Miet- und Lohnkosten belasteten die Budgets lokaler Hersteller in Hongkong. Die Kam Yuen Food Company hatte ihr Sortiment bereits verkleinert und im Mai vergangenen Jahres die Produktion der höherpreisigen Linien Super Dai Kwong Min und Hou Mei wegen steigender Kosten eingestellt. Bei sinkenden Margen und Konkurrenten, die niedrigere Preise boten, wurde es von Quartal zu Quartal schwieriger, das Geschäft aufrechtzuerhalten.

Zudem sah sich das Unternehmen mit einer veränderten Restaurantlandschaft konfrontiert. Ketten setzen auf Zentralküchen und standardisierte Beschaffung. Einige Cafés wechselten zu Marken aus dem Einzelhandel, die hohe Rabatte gewährten. Andere bezogen ihre Waren über Großhändler von jenseits der Grenze, die gemischte Paletten mit Grundnahrungsmitteln liefern. All diese Veränderungen schwächten den Vorteil eines lokalen Anbieters, dessen Stärken in schnellen Lieferungen und seiner Vertrautheit mit den Küchen der Nachbarschaft lagen.

Eine Welle der Nostalgie im Netz

Die Abschiedsbotschaft rührte Menschen verschiedener Generationen. Innerhalb weniger Stunden erhielt der Beitrag des Unternehmens Tausende Reaktionen und wurde vielfach geteilt. Für viele Gäste ist die Marke mit Familienritualen, Snacks nach der Schule und dem vertrauten Duft eines belebten Teerestaurants verbunden.

In seiner Mitteilung dankte die Kam Yuen Food Company der Gemeinschaft und erklärte ihre Entscheidung: „Nach sorgfältiger Abwägung haben wir beschlossen, den Betrieb im Dezember dieses Jahres einzustellen. Wir möchten unseren Kunden, Geschäftspartnern und Auftraggebern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in den vergangenen 57 Jahren danken.“

Viele Antworten waren persönlich. Ein langjähriger Gast schrieb in den sozialen Medien über seine Lieblingsbestellung, die seine Cafébesuche prägte.

Wenn ich ein Gericht mit Rindfleisch in Sataysoße bestellte, nahm ich immer die Nudeln von Ding How. Vielen Dank für euren Einsatz. Ich hoffe, ihr kommt eines Tages zurück, damit ich wieder eure Nudeln essen kann.

Ein anderer Nutzer fasste die Stimmung nach Bekanntwerden der Nachricht in einem einzigen Satz zusammen.

Von nun an haben Rindfleischnudeln in Sataysoße ihren Seelenverwandten verloren.

Auch nach Jahren des Wandels hatte die Marke noch eine beachtliche Reichweite. Nach Unternehmensangaben verwendeten im März vergangenen Jahres mehr als 200 Restaurants ihre Produkte. Diese Präsenz, auch wenn sie kleiner war als in der Hochphase, zeigt, wie fest die Nudeln im Essalltag verankert waren.

Was die Schließung über Hongkong aussagt

Ding How ist nicht der einzige vertraute Name, der in den vergangenen Jahren verschwunden ist. Das Grand Ocean Cinema, seit mehr als einem halben Jahrhundert eine feste Größe, schloss nach 56 Jahren. Auch das Metropol Restaurant in Admiralty, das 35 Jahre lang geöffnet war, machte seine Türen zu. Für jede Schließung gibt es eigene Gründe. Zusammengenommen verstärken sie jedoch bei den Bewohnern das Gefühl des Verlusts, wenn Teile gemeinsamer Erinnerungen verschwinden.

Lokale Unternehmen verweisen auf ein Bündel von Herausforderungen. Mieten, Löhne und Nebenkosten sind gestiegen. Lieferketten sind globaler geworden, und Konkurrenzprodukte aus dem Ausland kommen oft zu Preisen auf den Markt, mit denen lokale Hersteller nicht mithalten können. Nach den Verwerfungen durch die Pandemie haben sich Arbeits-, Pendel- und Essgewohnheiten verändert. In manchen Vierteln gibt es weniger Büro-Mittagessen. Andere ziehen mehr Einkäufer aus dem chinesischen Festland an, die andere Marken bevorzugen. Dieser Wandel setzt kleine Hersteller unter Druck, deren Erfolg auf stabilen Folgeaufträgen beruhte.

Die kulturelle Bedeutung wiegt ebenso schwer wie die wirtschaftlichen Gründe. In Cha Chaan Tengs lernen Schüler, stärken sich Schichtarbeiter und essen Familien schnell etwas zwischen den Fahrten zur Schule. Marken, die diese Orte beliefern, werden Teil des Alltags. Verschwindet eine von ihnen, fällt eine vertraute Gewohnheit weg. Für viele ist das auch eine Erinnerung daran, dass sich die Stadt, in der sie aufgewachsen sind, auf subtile und sichtbare Weise verändert.

Das Wichtigste auf einen Blick

• Ding How stellt im Dezember nach 57 Jahren die Produktion seiner Instantnudeln ein.
• Die Marke gehörte zum festen Angebot von Cha Chaan Tengs, Nudelwagen und Garküchen und belieferte in ihrer Hochphase etwa 80 Prozent der Cafés.
• Noch im März vergangenen Jahres verwendeten mehr als 200 Restaurants in verschiedenen Stadtteilen die Nudeln des Unternehmens.
• Günstigere Instantnudeln von Herstellern auf dem chinesischen Festland schmälerten ab den 1990er-Jahren den Marktanteil.
• Wegen steigender Kosten stellte das Unternehmen im Mai vergangenen Jahres die Produktion seiner Linien Super Dai Kwong Min und Hou Mei ein.
• Die Ankündigung löste Tausende Reaktionen in den sozialen Medien aus, darunter Beiträge, die die Nudeln mit klassischen Gerichten aus Rindfleisch und Sataysoße verbanden.
• Die Schließung folgt auf das Ende weiterer traditionsreicher Hongkonger Institutionen wie des Grand Ocean Cinema und des Metropol Restaurant.
• Der Verlust spiegelt den wirtschaftlichen Druck auf lokale Hersteller und den kulturellen Stellenwert wider, den die Bewohner den Traditionen des alltäglichen Essens beimessen.