Shein investiert 500 Millionen Dollar in Logistikzentrum in China, während der Zollstreit tobt

Sheins halbe Milliarde Dollar schwere Wette auf die chinesische Produktion

GUANGZHOU – Der chinesische Fast-Fashion-Riese Shein investiert 3,5 Milliarden Yuan (504 Millionen Dollar) in den Bau eines riesigen Logistikzentrums in der Provinz Guangdong. Der strategische Schritt signalisiert, dass das Unternehmen trotz der hohen Handelsbarrieren in westlichen Märkten an seiner heimischen Produktionsbasis festhält. Die Anlage soll Sheins Lieferketteninfrastruktur stärken. Sie entsteht zu einem kritischen Zeitpunkt: Die USA und die Europäische Union setzen weitreichende Maßnahmen um, um den Zustrom extrem günstiger chinesischer Importe einzudämmen, die den weltweiten Einzelhandel im vergangenen Jahrzehnt grundlegend verändert haben.

Die Investition ist ein kalkuliertes Risiko. Shein sieht sich mit steigenden Zöllen konfrontiert, die auf viele chinesische Waren bei der Einfuhr in die USA inzwischen mehr als 100 Prozent betragen. Hinzu kommt das Ende der „De-minimis“-Ausnahme, die es bislang ermöglichte, Sendungen im Wert von weniger als 800 Dollar zollfrei einzuführen. Diese von der Trump-Regierung beschlossenen Änderungen haben Shein und den Konkurrenten Temu bereits dazu gezwungen, die Preise für manche Produkte um bis zu 91 Prozent anzuheben, wie Marktbeobachtungen zeigen. Beschäftigte in den Produktionsbezirken Guangdongs berichten von kürzeren Arbeitszeiten und wachsender Sorge um ihre wirtschaftliche Zukunft.

Gleichzeitig drängt Peking Shein aktiv dazu, seine Produktion in China zu halten, und stemmt sich gegen Versuche, sie nach Südostasien oder Lateinamerika zu verlagern. Der politische Druck im Inland und der wirtschaftliche Druck im Ausland lassen Shein nur wenige Optionen: Das Unternehmen kann noch stärker auf das Produktionsökosystem setzen, das es zum weltgrößten Online-Modehändler gemacht hat, oder zusehen, wie sein Wettbewerbsvorteil schwindet. Das Logistikzentrum in Guangdong erfüllt daher zwei Zwecke: Es soll Abläufe verbessern und zugleich den chinesischen Behörden die Loyalität des Unternehmens signalisieren. Diese betrachten Produktionsexporte sowohl als wirtschaftliche Priorität als auch als Angelegenheit von strategischem nationalem Interesse. Die Anlage bündelt Lager- und Vertriebskapazitäten in einer Region, in der rund die Hälfte der weltweit produzierten Textilien und Kleidungsstücke hergestellt wird. Dabei nutzt Shein die vorhandene Infrastruktur, statt sie im Ausland kostspielig nachzubauen. Die Unternehmensführung hat keine konkreten Betriebsziele für das Zentrum genannt. Der Umfang der Investition deutet jedoch darauf hin, dass steigende Logistikkosten durch Automatisierung und zentralisierte Verarbeitung ausgeglichen werden sollen.

Das Ende einer Ära im Versand von Kleinsendungen

Jahrelang beruhte Sheins Geschäftsmodell auf einer Lücke im US-Handelsrecht: Das Unternehmen konnte Millionen einzelner Pakete direkt an US-Verbraucher verschicken, ohne Zölle zu zahlen. Die „De-minimis“-Regelung galt für Sendungen im Wert von weniger als 800 Dollar und ermöglichte es Shein, T-Shirts für vier Dollar und Kleider für zehn Dollar anzubieten – bei Lieferzeiten, die mit denen heimischer Händler mithalten konnten. Das Modell brachte mehr als 48 Milliarden Dollar Jahresumsatz ein und machte Shein zum dominierenden Anbieter im Niedrigpreissegment der Modebranche.

Dieser Vorteil entfiel am 2. Mai 2025, als die USA begannen, diese Kleinsendungen mit einem Zollsatz von 120 Prozent zu belegen. Zusätzlich wird eine Gebühr von 100 Dollar pro Artikel fällig, die ab dem 1. Juni auf 200 Dollar steigen soll. Die Änderung hat bereits zu einem messbaren Umsatzrückgang geführt. Daten von Bloomberg Second Measure zufolge sanken Sheins US-Umsätze im Februar innerhalb von fünf Tagen um 16 bis 41 Prozent, als die politischen Änderungen in Kraft traten. Bei Temu, das zum Konzern PDD Holdings gehört, brach der Aktienkurs um fast 14 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen Rückgang des Nettogewinns um 50 Prozent gemeldet hatte. Die Führung warnte, die Gewinne würden noch geraume Zeit unter Druck bleiben.

Die Zollstruktur macht es traditionellen Shein-Zulieferern praktisch unmöglich, ihre Geschäfte rentabel weiterzuführen. Bei Gewinnmargen von oft 10 bis 15 Prozent würde bereits die Übernahme eines Teils der neuen Zölle den Verkauf unrentabel machen. „Diesmal werden sogar grenzüberschreitende Kleinsendungen besteuert. Die Lieferkette kann diese Kostensteigerung schlicht nicht auffangen“, sagte Jerson Wong, Leiter eines Bekleidungsunternehmens in Shantou, dem größten Zentrum der chinesischen Dessousproduktion. Wongs Unternehmen, das 40 Prozent seines Umsatzes in den USA erzielte, investiert dort inzwischen überhaupt nicht mehr.

Pekings Druck erschwert die Diversifizierung

Shein würde seine Produktion möglicherweise lieber in Länder mit niedrigeren Zollsätzen verlagern, doch die chinesische Regierung hat sich solchen Vorhaben aktiv entgegengestellt. Peking habe Shein nach Angaben mit der Angelegenheit vertrauter Quellen dazu gedrängt, Pläne für eine Verlagerung der Produktion aus China aufzugeben. Damit soll verhindert werden, dass Arbeitsplätze und industrielle Kapazitäten abwandern, während Trump die Handelskonflikte verschärft. Dieser Druck verleiht Sheins Logistikinvestition eine politische Dimension: Das Zentrum in Guangdong ist nicht mehr nur eine geschäftliche Entscheidung, sondern auch ein Zeichen der Übereinstimmung mit den Interessen des Staates.

Die Sorgen der chinesischen Regierung sind in den Fabriken spürbar. Im Bezirk Panyu, der vor Ort als „Shein Village“ bekannt ist, reihen sich Tausende kleine Bekleidungswerkstätten in engen Straßen aneinander. Motorräder transportieren dort Stoffrollen zwischen vierstöckigen Fabrikgebäuden. Beschäftigte verdienen hier üblicherweise zwischen 4.000 und 10.000 Yuan im Monat (548 bis 1.370 Dollar); ihr Lohn hängt unmittelbar von der produzierten Menge ab. Wenn Aufträge eingehen, wird bis Mitternacht gearbeitet. Bleiben sie aus, endet die Schicht schon zum Abendessen.

Wu, der bei einem Jeanshersteller in Panyu arbeitet, beschreibt die derzeitige Lage als unsicher. Seine Arbeitszeit hat sich in diesem Jahr drastisch verkürzt: Statt bis Mitternacht arbeitet er nun nur noch bis zum Abend. Ein anderer Beschäftigter, der seinen Namen nicht nennen wollte, berichtete, sein Arbeitgeber habe Vietnam mehrfach besucht, um Möglichkeiten für eine Verlagerung auszuloten. Dort drohten jedoch Zölle von 46 Prozent auf vietnamesische Importe. Zudem sei die logistische Infrastruktur noch längst nicht so gut ausgebaut wie in Guangdongs etabliertem Produktionsnetzwerk.

„Der Zollkrieg wird am Ende allen schaden – Menschen wie mir, die einfach nur ihren Lebensunterhalt verdienen wollen“, sagt Lily Liao, Inhaberin von Guangzhou Dawang Garment, einer Textilfabrik mit einer Fläche von 140.000 Quadratfuß. Seit Trump sein Amt angetreten hat, sind ihre Aufträge von US-Unternehmen von 100.000 Dollar im Monat auf null gesunken.

Das gescheiterte Experiment in Brasilien

Sheins Versuch, sein chinesisches Produktionsmodell in Brasilien nachzubilden, zeigt, warum sich das Unternehmen nun wieder stärker auf Guangdong konzentriert. 2023 sagte Shein 150 Millionen Dollar zu, um Produktionspartnerschaften mit 2.000 brasilianischen Fabriken aufzubauen. Bis 2026 sollten dadurch 100.000 Arbeitsplätze entstehen. Das Vorhaben sollte die brasilianische „Blusensteuer“ umgehen, einen Zoll von 20 Prozent auf Onlinekäufe unter 50 Dollar, und Brasilien zugleich als Produktionsstandort für Lateinamerika etablieren.

Das Projekt geriet schon nach wenigen Monaten ins Stocken. Die brasilianischen Fabriken stellten fest, dass sie Sheins Forderungen nach Preissenkungen um 30 Prozent und kürzeren Lieferfristen nicht erfüllen konnten, ohne gegen örtliche Arbeitsvorschriften und steuerliche Vorgaben zu verstoßen. „In Brasilien zu arbeiten ist etwas anderes als in China. Brasilien hat ganz andere regulatorische Rahmenbedingungen und Standards“, sagte Fernando Pimentel, Geschäftsführer des brasilianischen Verbands der Textil- und Bekleidungsindustrie. Von den bis Ende 2023 angekündigten 336 Partnerschaften mit Fabriken ist der Großteil wieder aufgelöst worden. Nur wenige Zulieferer sind geblieben, darunter GB Manufacturing im Bundesstaat Espírito Santo.

Shein räumte in einer schriftlichen Erklärung ein, dass „die Produktion in Brasilien Zeit brauchte, um sich zu entwickeln, und Unterschiede bei der Geschäfts- und Industrieinfrastruktur bald deutlich wurden“. Das Unternehmen erklärte, die „Fortschritte seien langsamer und schwieriger als erwartet“ gewesen. Außerhalb Chinas lässt sich das Modell jedoch nur schwer nachbilden. Das Land verfügt über eine hoch integrierte und effiziente Lieferkette, die die Kosten niedrig hält. Das Scheitern zeigt, worauf Sheins Erfolg grundlegend beruht: auf Guangdongs einzigartigem Netzwerk aus eng verzahnten Zulieferern, spezialisierten Arbeitskräften und Polyesterproduktion, das sich anderswo nicht ohne Weiteres reproduzieren lässt.

Neue Absatzmärkte, während sich die US-Tür schließt

Da der US-Markt zunehmend unerschwinglich wird, lenken chinesische E-Commerce-Plattformen ihre extrem günstigen Waren in andere Länder um. Australien zählt zu den wichtigsten Profiteuren: Im April stiegen die chinesischen Exporte dorthin um neun Prozent, während die Lieferungen in die USA um 18 Prozent zurückgingen. Die Reserve Bank of Australia nannte die Umlenkung von zollbelasteten Exporten als einen Faktor, der Zinssenkungen ermögliche. Günstige chinesische Waren könnten die Inflation in den kommenden zwei Jahren um 20 bis 50 Basispunkte dämpfen.

Shein reagiert darauf, indem das Unternehmen seine Präsenz in diesen Zweitmärkten ausbaut. Anfang des Monats eröffnete es in Sydney einen Pop-up-Store und brachte Aralina auf den Markt, seine erste speziell auf Australien ausgerichtete Marke. Auch Alibabas Taobao und JD.com sind aggressiv in den australischen Markt eingestiegen. Sie locken preisbewusste Verbraucher mit kostenlosem Versand ab einem bestimmten Bestellwert und englischsprachigen Benutzeroberflächen.

Diese geografische Neuausrichtung kann den Verlust des Zugangs zur größten Verbraucherwirtschaft der Welt jedoch nicht vollständig ausgleichen. Auf die USA entfielen rund 30 Prozent des weltweiten Verbrauchs von Bekleidung und Schuhen. Märkte wie Australien bieten zwar Entlastung, sind aber nicht groß genug, um Chinas gesamte Produktionskapazität aufzunehmen. „Es ist unrealistisch, den US-Markt aufzugeben“, sagte Hu Jie, Professor am Shanghai Advanced Institute of Finance. „Doch weitere Zölle aufzufangen wird extrem schwierig.“

Wirtschaftliche Kalkulation in einem feindseligen Handelsumfeld

Mit dem rund 500 Millionen Dollar teuren Logistikzentrum in Guangdong versucht Shein, aus dem einen Markt, auf den das Unternehmen nicht verzichten kann – China selbst –, das Maximum an Effizienz herauszuholen. Durch die Bündelung von Lagerung, Sortierung und Vertrieb in Guangdong will Shein die Stückkosten so weit senken, dass sich ein Teil der Zolleffekte ausgleichen lässt, ohne die kurzen Durchlaufzeiten aufzugeben, die die Marke auszeichnen.

Die Investition erfüllt auch diplomatische Zwecke. Indem Shein Kapital in heimische Infrastruktur steckt, statt die Produktion verstärkt ins Ausland zu verlagern, stellt sich das Unternehmen während der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China hinter Pekings wirtschaftliche Prioritäten. Diese Positionierung könnte wichtig sein, um sich im Heimatmarkt die Gunst der Behörden zu erhalten. Sie haben bereits gezeigt, dass sie Unternehmen einschränken können, die den Eindruck erwecken, sich von der chinesischen Produktion abzuwenden.

Branchenanalysten zufolge steht Sheins Produktionsmodell mit kleinen Serien und schnellen Nachbestellungen unter dem neuen Zollregime vor existenziellen Herausforderungen. Das Unternehmen bringt üblicherweise täglich Hunderte Modelle zunächst in kleinen Mengen auf den Markt und stockt erfolgreiche Artikel anhand der unmittelbaren Nachfrage rasch auf. Dieses System ist auf den Luftversand einzelner Pakete angewiesen. Ein Wechsel zum gebündelten Seetransport und zur Lagerung in den USA würde die Kapitalbindungsdauer von 30 auf 100 Tage verlängern und jene Flexibilität bei den Lagerbeständen beseitigen, die vor Modetrisiken schützt.

Wie es weitergeht

Shein muss sich auf absehbare Zeit mit widersprüchlichen Anforderungen auseinandersetzen. Das Unternehmen muss Pekings Wunsch nach dem Erhalt von Arbeitsplätzen in der Produktion erfüllen und zugleich Wege finden, westliche Verbraucher zu bedienen, die keine T-Shirts mehr für vier Dollar bekommen können. Wettbewerber stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Walmart hat Preiserhöhungen bis Ende Mai angekündigt und erklärt, die Zölle seien „zu hoch“, um sie abzufangen. Auch Best Buy, Ford und Mattel haben vergleichbare Warnungen ausgesprochen.

Für die Beschäftigten im Shein Village bleibt die unmittelbare Zukunft ungewiss. Fabrikbesitzer berichten von ausgesetzten Lieferungen, zurückgeschickten Containern und Kunden, die auf unbestimmte Zeit um Aufschub bitten, während sie die politische Entwicklung abwarten. Manche bewahren sich dennoch einen durch historische Erfahrungen geprägten Optimismus. Lily Liao zeichnet eine Wellenlinie auf ein Blatt Papier, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen: „Es gibt kein Ende, nur Höhen und Tiefen“, erklärt sie. „Trumps Politik wirkt sich jetzt auf die ganze Welt aus, und wir befinden uns an einem Tiefpunkt. Aber er ist über 70 Jahre alt, und alle vier Jahre gibt es Wahlen. Diese Situation wird nicht ewig andauern.“

Bis dahin ist Sheins milliardenschwere Wette auf die Infrastruktur Guangdongs zugleich strategische Notwendigkeit und politisches Signal. In einer Zeit, in der nationalistische Handelspolitik die globalen Lieferketten zersplittert, bindet sich der Fast-Fashion-Riese stärker denn je an das Produktionscluster, das sein Imperium hervorgebracht hat. Shein setzt darauf, dass Effizienzgewinne den Gegenwind aus dem Ausland aufwiegen können.

Die wichtigsten Punkte

• Shein investiert 504 Millionen Dollar (3,5 Milliarden Yuan) in ein Logistikzentrum in der Provinz Guangdong, um die betriebliche Effizienz zu verbessern
• Die USA haben die „De-minimis“-Ausnahme abgeschafft und auf viele chinesische Importe Zölle von mehr als 100 Prozent erhoben. Shein musste deshalb die Preise für manche Produkte um bis zu 91 Prozent erhöhen
• Chinesische Regierungsvertreter haben Shein aufgefordert, geplante Verlagerungen der Lieferkette aus China zu stoppen. Das Unternehmen soll seine heimische Produktion aufrechterhalten
• Beschäftigte im „Shein Village“ in Guangdong berichten von kürzeren Arbeitszeiten und unsicheren Arbeitsplätzen, da die US-Aufträge deutlich zurückgegangen sind
• Sheins Versuch, die Produktion nach Brasilien zu diversifizieren, scheiterte, weil lokale Fabriken die Preis- und Geschwindigkeitsvorgaben des Unternehmens nicht erfüllen konnten
• Das Unternehmen lenkt Exporte in Märkte wie Australien um, wo günstige chinesische Waren dazu beitragen, die Inflation zu senken
• Sheins Geschäftsmodell steht vor strukturellen Herausforderungen, da der zollfreie Versand von Kleinsendungen endet. Dadurch könnten ein Wechsel zum gebündelten Versand und die Lagerung im Ausland nötig werden